Компания Металл Профиль 8 800 100-10-01
Односкатная кровля из профнастила своими руками

Односкатная кровля из профнастила своими руками

08 Июня 2020
514 просмотров

Односкатные кровли изначально использовались для небольших хозяйственных либо коммерческих построек. Сейчас мы также часто видим их на гаражах, ларьках, маленьких дачных домиках, бытовках и др. Долгое время такие кровли считались неэстетичными, поэтому их не использовали для жилых домов.

Сегодня односкатные кровли постепенно набирают популярность в жилищном строительстве. Они эстетичны и лаконичны, соответствуют модным тенденциям минимализма. Дом с такой кровлей выделяется на фоне соседних зданий, простая крыша зачастую не проигрывает сложной с точки зрения эстетики. Также односкатная кровля предоставляет простор для дизайнерских решений — вы можете смонтировать несколько отдельных скатов, не соединяя их коньком. Такой вариант подойдёт для зданий в современном стиле.

Помимо неординарного внешнего вида, односкатная кровля отличается простотой монтажа и экономичностью. Если вы монтируете обычную односкатную крышу, вам потребуется примерно в 2 раза меньше кровельного материала, паро- и гидроизоляции, утеплителя по сравнению с двускатной кровлей (не говоря о более сложных вариантах). Монтаж односкатной кровли также займёт меньше времени, чем установка двускатной.

Мы рассмотрим устройство односкатной крыши из профнастила — именно этот недорогой материал часто выбирают в качестве облицовки. Он доступный, экономичный, долговечный, эстетичный, прочный, устойчивый к механическим воздействиям (несущая способность материала варьируется в зависимости от вида профиля: чем выше волны и чем больше рёбер жёсткости — тем прочнее материал). Если вы ещё не определились, какой профнастил для односкатной крыши будете использовать, вам поможет наша статья «Как выбрать профнастил для крыши».

Внимание: на этапе проектирования рекомендуем определить, как будет расположена кровля на доме. Желательно, чтобы скат кровли был обращён к той стороне, откуда чаще всего дует сильный ветер. Это позволит снизить ветровую нагрузку.

Инструменты, которые пригодятся для монтажа

Сначала подготовьте соответствующие инструменты:

  1. для качественной подрезки листов профнастила — насадку-«сверчок» на дрель, ручные просечные ножницы, электрические ножницы и др. Весь перечень инструментов для резки профнастила указан в статье «Взгляд эксперта: чем резать профнастил?» — выбирайте оптимальный вариант. Не используйте «болгарку», этот инструмент делает профлист непригодным для использования, поскольку в процессе работы выжигает полимерный и цинковый слои за счёт нагрева металла;
  2. для быстрой резки стекловаты или базальтовой ваты (утеплителя) — специальный нож для теплоизоляции;
  3. для оперативного вкручивания крепежа — шуруповёрт (мощность не должна превышать 1800 оборотов в минуту);
  4. для надёжного крепления гидро- и пароизоляционных полотен к стропилам — скобозабивной пистолет (строительный степлер).

Также вам потребуются сопутствующие изделия:

  • для изоляции мест стыков планок примыкания с дымоходами или стенами — герметики;
  • для проклейки стыков полотен гидро- и пароизоляции — соединительная лента с двумя клейкими сторонами;
  • для фиксации профнастила и планок — крепёж (кровельные саморезы);
  • для устранения повреждений полимерного покрытия — ремонтная эмаль в виде спрея.

Мы не будем рассматривать устройство стропил для односкатной крыши из профнастила, это тема для отдельной статьи. Представим, что стропильная система смонтирована.

Итак, какие элементы «кровельного пирога» и в каком порядке следует устанавливать?

Утеплитель и пароизоляция

Для жилого дома рекомендуем монтировать «тёплую» (с утеплёнными скатами) либо «холодную» (с утеплением по контуру пола чердака) кровлю — в зависимости от того, как вы планируете использовать чердачное помещение. Мы рассмотрим второй вариант.

Ввиду конструктивных особенностей односкатной кровли чердачное помещение отличается небольшой высотой, его редко используют в качестве мансарды,  чаще — для хранения каких-либо вещей. В этом случае более актуальна «холодная» односкатная кровля — мы утепляем пол чердака, чтобы тепло из дома не уходило во внешнюю среду.

  1. Утепление осуществляем со стороны чердака. Сначала между балками межэтажного перекрытия укладываем слой пароизоляции, фиксируем материал с помощью скобозабивного степлера. Стыки полотен проклеиваем двусторонней соединительной лентой, чтобы пароизоляция не пропускала испарения.
  2. Теплоизоляцию укладываем поверх слоя пароизоляции.

Гидроизоляция и контробрешётка

В процессе монтажа гидроизоляция защитит подкровельное пространство, деревянную подконструкцию и утеплитель от осадков, а по завершении монтажных работ — от  конденсата.

  • Укладываем гидроизоляционную плёнку на скат поверх стропил. Монтируем её горизонтальными «полосами», сначала укладываем гидроизоляцию вдоль карниза, затем — выше, и так до верха.
  • Проклеиваем стыки полотен двусторонней соединительной лентой, чтобы гидроизоляция не пропускала влагу.
  • Фиксируем гидроизоляционную плёнку брусками контробрешётки (32х50 или 50х50 мм), которые монтируем  прямо на стропила. Не забудьте обработать бруски антисептиком для защиты от влаги и насекомых.

Готово! Гидроизоляция уложена и зафиксирована, контробрешётка смонтирована.

Шаговая обрешётка

Шаговая обрешётка и контробрешётка — это каркас, на который монтируют кровельный материал.

  1. Для монтажа шаговой обрешётки используем доски размером 100х32 или 100х50 мм. Их также обрабатываем антисептиками.
  2. Доски обрешётки устанавливаем поперёк брусков контробрешётки. Расстояние между досками обрешётки под профнастил — 500 мм.

В некоторых местах шаговую обрешётку потребуется усилить, добавив дополнительные доски. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы», где мы рассматриваем монтаж обрешётки для стандартной двускатной кровли. Поскольку односкатную кровлю можно представить как половину двускатной, монтаж обрешётки будет идентичен, за исключением нескольких особенностей.

Доборные элементы (монтируем до укладки профлиста)

Далее мы монтируем доборные элементы — карнизные планки и планки примыкания. Их устанавливают до укладки кровельного материала.

Карнизные планки

Карнизные планки монтируют на карнизный свес, чтобы защитить его от влаги. Также они выполняют декоративную функцию — обеспечивают эстетичный внешний вид кровли.

Внимание: карнизные планки монтируют, когда водосточный жёлоб уже установлен и зафиксирован с помощью соответствующих держателей. Планки устанавливают таким образом, чтобы нижняя кромка планки перекрывала верхнюю кромку жёлоба.

  1. Планки монтируем на стартовую (первую) доску обрешётки.
  2. Каждую последующую планку укладываем внахлёст на предыдущую. Одна планка должна перекрывать другую на 50-100 мм.
  3. Вкручиваем в верхнюю часть планки кровельные саморезы через каждые 300 мм.

Карнизные планки зафиксированы!

Планки примыкания (нижние)

Нижние планки примыкания устанавливают в местах, где кровельный материал стыкуется с дымоходными трубами. Из них монтируют внутренний «фартук» вокруг трубы, который обеспечивает герметичность, предотвращает проникновение влаги и мелкодисперсной пыли в подкровельное пространство.

  • «Примеряем» планку к трубе, делаем отметки по верхней кромке планки. Рисуем линии по этим отметкам.
  • Штробим трубу со всех сторон по намеченным линиям.
  • Удаляем пыль, очищаем штробу с помощью воды.
  • Начинаем устанавливать планки в таком порядке: сначала монтируем планку на нижнюю сторону стены трубы, затем — на боковые, потом — на верхнюю. Каждая последующая планка укладывается на предыдущую с нахлёстом примерно 150 мм.
  • Первую планку подрезаем до нужного размера.
  • Верхнюю кромку первой планки вставляем в штробу и герметизируем это место с помощью герметика.
  • Фиксируем планку кровельными саморезами.
  • Монтируем таким же образом планки, примыкающие к боковым и верхней сторонам трубы.

Внутренний «фартук» смонтирован! Внешний «фартук» устанавливают после укладки профнастила, его монтируют из верхних планок примыкания.

Кровельный материал

Приступаем к укладке профнастила.

Для более простого и быстрого монтажа рекомендуем заказывать листы, по длине равные длине ската кровли. В этом случае мы просто укладываем листы на кровлю один за другим, в один ряд.

Если же мы заказали листы короче, чем скат,  то будем укладывать их рядами — начиная от карниза. Особое внимание уделяем горизонтальным стыкам рядов — в этих местах верхний лист должен перекрывать нижний на 200 мм.

Внимание: если уклон ската 12 градусов или меньше, необходимо позаботиться о герметичности всех стыков — и горизонтальных, и вертикальных. Их надо дополнительно герметизировать.

Порядок монтажа:

  1. Выравниваем листы параллельно линии карниза и укладываем так, чтобы они свисали с карниза на 50 мм.
    Обратите внимание, есть ли у профлиста капиллярная канавка (она есть только у МП-20 R). Сторона листа, где расположена канавка, должна быть накрыта соседним листом.
  2. Фиксируем листы на обрешётке. Для этого используем кровельные самонарезающие винты размером 4,8х28 (35) мм. У кровельных саморезов есть защищённая от коррозии шайба, которая помогает равномерно распределить давление при засверливании, и EPDM-прокладка из каучука, которая не позволяет влаге проникать в резьбовую часть соединения.
    • Саморезы всегда вкручиваем в «подошву» — в место, где волна профнастила соприкасается с обрешёткой. При засверливании саморез должен быть перпендикулярен поверхности профлиста.
    • Для фиксации нижней части листа саморезы вкручиваем в «подошву» через трапецию в один ряд.
    • Чтобы зафиксировать основную часть профлиста, саморезы вкручиваем в шахматном порядке в «подошву» каждой трапеции профнастила. Для прочного крепления достаточно использовать от 6 до 8 саморезов на квадратный метр профлиста.

Внимание: если вы выбрали НС-35 или более высокий вариант профнастила, рекомендуем зафиксировать вертикальные стыки заклёпками. Расстояние между заклёпками должно быть 500 мм.

Доборные элементы (монтируем после укладки профлиста)

Мы уложили кровельный материал, теперь нужно смонтировать торцевые планки, а также эстетично оформить верхнюю кромку профлиста.

Торцевые планки

Торцевые планки монтируем на торцах кровли — с правой и с левой стороны.

  1. Начиная от карниза, укладываем планки одна на другую с нахлёстом  50 мм.
  2. Фиксируем саморезами сбоку (4,8х28 (35) мм) и сверху (4,8х70 (80) мм). Расстояние между саморезами составляет 500-600 мм.

Планка для верхней кромки (конька) односкатной крыши

На конёк односкатной кровли необходимо установить планку, чтобы защитить подкровельное пространство от влаги и сделать крышу более эстетичной. Можно ли использовать для этого стандартные элементы отделки, например, планки угла наружного? Мы не рекомендуем этого делать. Объясним, почему.

Односкатная кровля встречается реже, чем двускатная. Это нестандартное архитектурное решение, поэтому нет смысла рассматривать стандартные планки, оптимальные для двускатной кровли. Они не подойдут ввиду своих конструктивных особенностей: у них недостаточно широкие кромки и т. д.

Мы рекомендуем изготовить планку для конька односкатной кровли на заказ — из плоского стального листа той же толщины и с тем же покрытием, что и профнастил.

Внимание: для более плотного примыкания планки к профлисту рекомендуем использовать уплотнитель (фигурный либо универсальный). Его укладывают поверх профнастила, а затем на уплотнитель монтируют планку.

Также не забывайте об установке водосточной системы, элементов вентиляции, элементов безопасности кровли. Подробная информация о монтаже этих элементов представлена в статьях …

Мы рассмотрели основные этапы монтажа односкатной крыши. Как видите, в этом нет ничего сложного. Немного усилий — и привлекательная лаконичная кровля украсит ваш дом!

514 просмотров
Назад к списку